Esta mañana me he despedido de Cartagena de Indias pero no de Colombia.

Los vuelos internos en este país andino, caribeño y amazónico son baratísimos.

Ello se debe entre otras cosas a la irrupción hace seis años de la compañía Viva Air.

En esta compañía volamos la semana pasada de Bogotá a Santa Marta y en esta misma he volado hoy de Cartagena a Medellín, donde ahora me ubico.

Me ha llamado mucho la atención, antes de montarme, que el avión fuera completamente rosa por fuera. Pero no me ha dado por hacerle una foto.

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Una vez dentro, ya lo he entendido, todo el avión está también pintado por dentro de rosa, y con numerosos mensajes para concienciar a la población, especialmente a las mujeres, para hacer el autoexamen (“Tócate”) como forma de prevenir el cáncer de mama.

Al salir, ya sí, le he tomado la fotografía.

He sido afortunado, pues el avión apenas lleva unas semanas en la compañía de bajo coste colombiana, que tiene previsto comprar tres aviones más en estos cinco años para seguir aumentando destinos. En diciembre empezarán con el Santa Marta-Miami.

El avión, por cierto, se llama Claudia Obando, igual que una empleada de la compañía que ha superado esta enfermedad.

Esta tarde me he dedicado a dar un buen paseo por la ciudad amurallada de Cartagena de Indias.

Como me habían recomendado en el hostal, me las he arreglado para que el atardecer me sorprendiera en el Café del Mar, situado junto en una de las puntas de la muralla, la más cercana al mar Caribe.

El emplazamiento, como sucede siempre con este establecimiento, no es casual. Desde allí se tiene una visión inolvidable del atardecer… cuando hay sol.

Hoy estaba totalmente cubierto por las nubes, así que me he tenido que conformar con tomar algo. 

He visto que las de al lado pedían café y que la camarera, riéndose, les ha dicho que no había. Las turistas se lo han tomado a bien, se han hecho un par de fotos de las vistas y se han ido.

Por si había escuchado mal, he hecho la misma pregunta. Era cierto: en las dos páginas de la carta, todas de bebida, no había café.

Ello no impedía que, cada minuto que pasaba, entraran cada vez más y más personas para ocupar algunas de las decenas de sillas y mesas recién secadas por los camareros.

Cuando se piensa en un animal en peligro de extinción, lo último que uno se imaginaría es que puede encontrarse algún ejemplar en el parque de una ciudad.

Y eso es lo que sucede con el tití de cabeza blanca, un pequeño primate del que quedan muy pocos miles en cuatro departamentos de Colombia.

Uno de esos departamentos es el de Bolívar, cuya capital es Cartagena de Indias.

En el paseo que me he dado esta mañana por la ciudad, me he encontrado a unos policías fotografiando algo en un árbol del parque del Centenario.

Eran dos ejemplares de esta especie. Al parecer, hay cinco allí viviendo, en convivencia con las ardillas, más habituales en los parques.

En el norte de Colombia, en el Caribe, y por lo que he visto también en bastantes otros lugares de Sudamérica, se conserva desde hace cientos de años un tipo de pesca llamado con chinchorro.

Esta mañana hemos tenido la oportunidad de conocerla a primerísima hora de la mañana, cuando estaban montando las redes alrededor de las 6.00 en Taganga, muy cerca de Santa Marta.

Se trata de un tipo de pesca realizado muy cerca de la orilla. Se forma una especie de habitáculo con la red y los peces van cayendo en ella. 

Una persona, con gafas de bucear, va nadando alrededor de esta red y, cuando hay suficientes peces, avisa a sus compañeros para que recojan.

A pesar de su valor cultural y antiquísimo, la pesca con chinchorro tiene también sus detractores por ser considerada demasiado agresiva al no hacer selección en los peces que captura.

Como hago a veces en los viajes que hago, y sobre todo a modo de recordatorio para el futuro, allá va un resumen resumido del trekking de cuatro días de la Ciudad Perdida (Colombia).

Esta es la duración más habitual de esta ruta, y es la que hemos hecho nosotros entre el 8 y 11 de noviembre.

Día 1. 8 de noviembre

Recogida en Santa Marta. 4×4 por la carretera troncal hasta Aguacatera. Una hora. Con ese mismo vehículo por caminos hasta Mamey (también llamada Machete Pelao). Otra hora. Desde ahí, tres horas y media de caminata a pie hasta Casa Adán, donde dormimos la primera noche.

Día 2. 9 de noviembre. 

Siete horas de caminata a pie desde las 6.00, divididas por un descanso de dos horas en Campamento Mumake. Llegada a dormir a Paraíso Teyuna, al pie de la Ciudad Perdida, en esta segunda noche.

Día 3. 10 de noviembre

Algo menos de una hora de subida y otro tanto de bajada para visitar la impresionante Ciudad Perdida, donde estamos un par de horas. De Paraíso Teyuna, algo más de tres horas de andar a Campamento Mumake. Allí dormimos esta tercera noche.

Día 4. 11 de noviembre

Diana muy temprana como siempre y otras siete horas de caminata entre Mumake y Mamey, esta vez algo más relajadas. Parada en Casa Adán para tomar un baño. El almuerzo, ya en Mamey, antes del regreso a Santa Marta en dos horas.

Hoy hemos llegado a la Ciudad Perdida, en el tercer día de los cuatro de este trekking. 

De vez en cuando se lee que en algún país aparece una vieja ciudad que llevaba oculta entre la vegetación varios siglos. A estas alturas de todo, parece increíble.

Eso mismo es lo que sucedió en 1975 con la Ciudad Perdida.

Y, sin embargo, las ocho personas que hemos conocido hoy este gran complejo arqueológico hemos pensado lo mismo: no solo no es extraño que estas cosas sucedan, sino que no sería descartable pensar que vuelvan a aparecen grandes vestigios precolombinos, por hablar solo de América.

La espesura de la vegetación, lo agreste de las montañas y el aislamiento de las comunidades indígenas hacen comprensible que estas cosas sucedan.

A apenas 40 kilómetros del Caribe se encuentra un montañón increíble de 5.775 metros sobre el nivel del mar, los que le convierten en el quinto pico más prominente del mundo por detrás del Everest, Aconcagua, McKinley y Kilimanjaro. Es realmente impresionante.

Esa montaña se encuentra en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde estamos pasando estos días.

Leer crónica del trekking de la Ciudad Perdida

Un amigo mío, Nacho, lo subió hace aproximadamente 25 años, cuando Colombia vivía todavía días de conflicto.

Ahora, sin embargo, subir al pico Cristóbal Colón, así como a su antena gemela el Simón Bolívar, de altura similar y situado muy cerca, es todavía más difícil.

Los indígenas a los que pertenecen esas tierras vetaron su acceso hace unos 20 años.

Así nos lo ha contado Fermín (realmente sucedió el día 10), el líder kogui que nos dio unas pinceladas de toda su cultura.

Por si alguien se lo está planteando, también nos ha contado que es posible conseguir un permiso en la asamblea indígena ubicada en Santa Marta, aunque no sé hasta qué punto será posible o imposible. Me encantaría.

El gran deseo de todos los viajeros es visitar cuantos más países mejor, y el mío no es otro. Intentaré llegar al menos a 100.

Ayer me quedaban 52 y hoy ya solo me quedan 51. Poco a poco.

El encargado de tachar el número 49 ha sido uno al que le tenía muchas ganas, Colombia.

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Si me pagaran por pensar durante un mes posibles negocios para ser desarrollados en la provincia de Soria, estoy seguro de que jamás se me habría ocurrido meter el agua en cajas para venderla.

Y sin embargo, eso sí se le ocurrió a alguien, a Ramón Lange, hace ya un par de años: Agua Encaja Mejor Gormaz.

La he visto ya por algún bar de Soria y algún supermercado, pero lo que no podía imaginarme era la sorpresa que me he llevado hoy en el vuelo de Air Europa que me lleva de Madrid a Bogotá.

He pedido un agua a mitad de trayecto… y me traen la caja que aparece en la foto: Agua Encaja Gormaz.

Me he alegrado muchísimo, y me han comentado que hace ya aproximadamente un mes que estas dos empresas tan relacionadas con Castilla y León (Air Europa y Agua Encaja Gormaz) han empezado a trabajar juntas dentro del propósito que comparten de ayudar a la sostenibilidad del planeta Tierra.

Hasta la semana pasada, la estatua más grande del mundo se encontraba, como tantas otras cosas, en China. Era el Buda del Templo de la Primavera, en Zhaocun, con 152 metros incluida la base. En internet podéis ver fotos de personas cuya estatura coincide con la del dedo meñique de este Buda.

Desde la semana pasada, la estatua más grande del mundo se encuentra en la India, como sucederá con tantas cosas en los años venideros.

Es una gran imagen de uno de los héroes de la independencia del país subcontinental, Sardar Patel. La figura humana en sí mide 182 metros, pero la altura total del conjunto es de 240 metros. Es decir, que solo la base ya es más grande que la inmensa mayoría de edificios del mundo.

La estatua se encuentra en la isla de Sadhu Bet, en el estado de Gujerat. Ha tenido un coste 358 millones de euros y ha tardado cuatro años en realizarse. Está hecha de hormigón, cemento y bronce. 

Me ha resultado curioso cuando he leído que una parte de la estatua se ha construido en China. No sé las relaciones económicas que tienen los dos gigantes , supongo que tendrán que ser estrechas a la fuerza a pesar de que las fronteras terrestres entre los dos países (casi 3.400 kilómetros), se encuentran cerradas.

La intención de esta gran estatua es casi obvia: tratar de reflotar el turismo en la zona. El turismo interior indio es fortísimo. Solo por volumen, no me extrañaría que fuera el más fuerte del mundo, y ver a uno de sus héroes nacionales seguro que resulta un gran aliciente. Supongo que el precio para ellos será de un euro y para los extranjeros, de 20. Quien haya estado en la India sabrá de lo que hablo.

Junto a la gran estatua se construirán establecimientos hoteleros e incluso hay previsto un parte de atracciones para dar cabida a todas esas personas que se esperan a partir de ahora.